Le nail art remonte à des millénaires et repose sur des règles sociales complexes, l’appropriation culturelle, l’esclavage moderne et le sexisme, jusqu’à nos salons de manucure modernes.
La surabondance de titres hyperboliques en ligne sur les ongles souligne notre obsession pour les possibilités infinies du monde de la manucure. A l’ère d’Internet, la manucure, sous toutes ses incarnations, conquiert la société et la mode. Sur Pinterest ; le hashtag #nails a été posté 151 millions de fois sur Instagram ; les artistes des ongles sont des stars à part entière ; et d'innombrables femmes disent que les manucures sont une forme de soins personnels et d'expression de la personnalité. Mais trop souvent, tout cela est qualifié de frivolité.
Lorsque la pandémie a frappé, les réflexions en ligne sur les manucures sont devenues moins axées sur l’embellissement. Au contraire, on s’est rendu compte soudainement et brutalement que colorer, décorer et embellir les ongles n’est pas, pour beaucoup, une simple préoccupation mais une occupation. Du tollé sur les réseaux sociaux déclenché par un article du New York Times remettant en question l'avenir de l'industrie des ongles à l'ère de la distanciation sociale, à l'accusation de misogynie portée contre Boris Johnson pour avoir refusé de considérer les plans de sortie du gouvernement des entreprises de beauté, l'inoffensive manucure a soudainement s'est retrouvé dans un bourbier de controverses.
Un examen plus attentif révèle cependant que cela n’a rien de nouveau : la culture des cuticules est depuis longtemps mêlée à des questions très complexes, allant du classisme et de la discrimination raciale à la politique et aux droits de l’homme.
La genèse de la manucure ne peut être attribuée à une seule culture. Les archéologues ont découvert des momies égyptiennes (datant de 5 000 avant JC) aux ongles dorés et au bout des doigts couleur henné. À peu près à la même époque, les femmes indiennes se teignaient les ongles avec du henné, tandis que les anciens hommes babyloniens utilisaient du khôl pour se teindre les ongles.
Deuxième Ongles : l'histoire de la manucure moderne, les archéologues ont mis au jour une manucure en or massif située dans le sud de Babylone, datant de 3 200 avant JC, qui faisait apparemment partie d'un équipement de combat. Sachant que la manucure est désormais considérée – et régulièrement ridiculisée – comme un passe-temps féminin, cela donne au terme « peinture de guerre » un tout nouveau sens.
On attribue souvent aux Chinois la création du premier « vernis à ongles », en 3000 avant JC.
Les femmes trempaient leurs ongles dans une combinaison de blancs d’œufs, de gélatine, de cire d’abeille et de colorants à base de pétales de fleurs ; les roses et les orchidées étaient les plus populaires. Le résultat était des ongles brillants de couleur rose rougeâtre. De longues griffes colorées, généralement portées avec des couvre-ongles très décoratifs créés à partir de plaques de laiton ciselée incrustées de pierres semi-précieuses, étaient une indication de richesse et de statut social. L’hypothèse était qu’on ne pouvait pas avoir de tels ongles si on appartenait à une classe inférieure. Le travail des champs et les griffes de 15 cm n'étaient certainement pas deux aspects qui pouvaient facilement cohabiter.
L’importance sociale des ongles rouges est restée constante au fil des siècles. Elles étaient réservées à une élite, mettant en avant les différentes manucures et les inégalités sociales. Les membres de la dynastie Ming arboraient des ongles cramoisis avec de longues extensions, tandis que les reines égyptiennes Néfertiti et Cléopâtre étaient célèbres pour porter des ongles rouges – il était interdit aux citoyens de rang inférieur de porter autre chose que des teintes rose clair. C'est frappant maintenant, si l'on considère à quel point les nuances sobres avec l'exemple notable de la French Manucure classique, créée en 1975 par l'Américain Jeff Pink, président d'Orly Nails, ont été associées aux cercles sociaux d'élite des Wasps et des Chelsea-ites.i.
Ce que l'on peut cependant attribuer aux Français - en particulier à la maquilleuse Michelle Ménard - c'est l'introduction d'un vernis à ongles brillant dans les années 1920 à l'aide de peinture automobile, même si ce n'était disponible que pour quelques-uns. Cela a changé en 1932, lorsque Revlon a lancé ce que nous appelons aujourd'hui le vernis à ongles et a ouvert cet aspect de la manucure au grand public. La popularité de la coloration des ongles se poursuit depuis des décennies, même en période d’instabilité économique, lorsqu’elle était considérée comme un luxe abordable et justifiable. Certaines nuances, comme le Rouge Noir de Chanel, sont devenues populaires. En 1995, cette teinte sang séché, popularisée par le personnage d'Uma Thurman dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino, s'est vendue dès le premier jour de son lancement. Le battage médiatique a créé une liste d'attente de 12 mois ; c'est toujours le produit le plus vendu de Chanel.
Le rituel consistant à se faire vernir les ongles par un professionnel était en grande partie l'apanage des riches jusqu'à l'essor du bar à ongles. Thea Green, la fondatrice de Nails Inc, a joué un rôle déterminant dans l'introduction des bars à ongles au Royaume-Uni. Mon moment magique est survenu lors d'un voyage d'affaires à New York, où j'ai remarqué des bars à ongles proposant des manucures rapides et abordables pour les professionnels occupés. À l'époque, j'étais rédactrice de mode chez Tatler, âgée de 23 ans, mais je savais qu'il y avait une lacune sur le marché ici, alors j'ai essayé", a-t-elle déclaré à Management Today. Elle a ouvert son premier bar à ongles en 1999, se développe rapidement à travers le pays et a récemment lancé une gamme de vernis à ongles « nude »..
Alors que Green visait à proposer le bar à ongles rapide aux clients ayant un penchant pour une manucure classique, l'entrepreneur beauté Sharmadean Reid a créé un mouvement pour une tribu d'ongles à la recherche de quelque chose de plus avant-gardiste. En 2009, il lance Wah Nails à Dalston, dans l'est de Londres. Ce bar à ongles spécialisé dans le nail art, un antidote aux manucures simples et monochromes qui faisaient fureur, et un style imprégné de la culture afro-américaine et de la passion de Reid pour la culture hip-hop.
Ce fut un succès instantané parmi le monde de la mode. À cette époque, elle rencontre un créateur de mode influent, blanc, dans l’est de Londres. La première chose qu'il a remarquée, ce sont ses ongles : un nail art brillant et scintillant qui, je le savais, était le pilier des stars du rap comme Missy Elliott et Lil' Kim et des femmes nées en Jamaïque, à la fois dans les rues de Brixton, où elle vivait, ou sur le scène de dancehall. Ce sentiment était un mélange d'étonnement, de désespoir et de colère de voir une tendance si souvent considérée comme vulgaire, ghetto et non raffinée, portée par des femmes afro-américaines arborées avec assurance, portée par une femme blanche, être considérée comme une pionnière. Encore une fois, les choses nées de la culture afro-américaine sont rarement considérées comme acceptables à moins d’être reconditionnées.
Le nail art, dans un sens, était populaire dans les années 1930, lorsque Joan Crawford portait le style populaire du croissant de lune de l'époque, à peu près au même moment où le magazine Life publiait un article sur les ongles monogrammés. Mais ce sont les femmes de couleur qui sont à la tête de la renaissance culturelle moderne du nail art. Ils lui ont donné une nouvelle vie, de Donyale Luna, la première femme noire à apparaître sur la couverture du Vogue américain, et la chanteuse Glodean White, épouse du regretté crooner soul Barry White, jusqu'à des exemples des années 80 et 90 comme SWV. Coko et Janet Jackson dans la vidéo futuriste de Busta Rhymes pour Qu'est-ce que ça va être !!, où elle arbore des ongles en acrylique percés.
Ces artistes ont contribué à créer un look – orné de bijoux, flamboyant et exagéré – qui donne l’impression que les femmes de couleur repoussent les attentes eurocentriques selon lesquelles elles devraient se retirer des feux de la rampe. Au lieu de cela, les femmes de couleur créaient leur propre langage autour de ce qui était beau. Ce n'est pas une coïncidence si la gymnaste américaine Nia Dennis portait de longues griffes effilées pour exécuter une routine devenue virale en 2021 et saluée pour avoir introduit des éléments de la culture noire dans un sport traditionnellement eurocentrique.
Les femmes noires ont été stigmatisées à plusieurs reprises pour le nail art. En 2016, par exemple, Nikole Hannah-Jones, écrivaine du New York Times, a remis en question la validité de son emploi auprès d'un écrivain blanc respecté lors d'une conférence de presse. Il lui a demandé si elle irait se faire faire les ongles. Pendant ce temps, Florence Griffith Joyner, triple médaillée d'or olympique américaine, dont le record de femme la plus rapide du monde est toujours d'actualité, a vu ses réalisations constamment éclipsées par l'obsession médiatique - et la répulsion cachée - pour ses ongles en acrylique ornés de bijoux. Pourtant, en 2020, c'est Kylie Jenner qui est régulièrement créditée et célébrée pour cette tendance.
Et comment vous exprimez-vous à travers votre style?
